Жимолость в саду давно уже обжитой смородиной крыжовником и малиной вносит приятное разнообразие не только в ягодное меню, но и в дизайн всего участка.
Зеленое черенкование. Этот способ основной при размножении сортовой жимолости. В первой половине июня побеги готовы для черенкования, если при сгибании они не гнутся, но с хрустом переламываются, а на кустах появились первые окрашенные ягоды. Использование травянистых, еще не созревших побегов может привести к их загниванию от высокой влажности во время укоренения.
Поздняя (в конце июля) нарезка черенков, когда они уже одревеснели, повышает укореняемость, но они не успевают под готовиться к зиме. Черенки можно укоренять в теплице, рассаднике, парнике, укрытом полиэтиленовой пленкой.
Пленка способствует поддержанию необходимых для укоренения черенков температуры (20-25°) и влажности воздуха (до 86%). Крышу из пленки лучше делать двускатную, проще стекать дождевой» воде. При подготовке парника на дно его насыпают дренаж из щебня и гальки, затем укладывают слой плодородной почвы высотой 20 см, а потом уже субстрат для укоренения (слоем 10 см); им служит смесь торфа и крупнозернистого песка (1:1).
Черенки заготавливают в утренние прохладные часы. При нарезке применяют хорошо отточенный садовый нож или секатор. На черенки используют верхушки зеленых побегов, длинные приросты разрезают на несколько частей. На каждом черенке оставляют верхнюю пару листьев, их укорачивают наполовину, остальные срезают.
Верхний срез черенка делают горизонтальным, отступив от почек на один-полтора сантиметров, а нижний (под почками) косой. Лучше приживаются черенки с верхушечной почкой, а также заготовленные с пяткой (кусочком прошлогодней древесины). Их получают при обламывании нижней части побега от прошлогодней веточки. Оптимальная длина черенка 8-12 см, диаметр 4-5 мм.
Черенки объединяют в пучки, прикрепляют этикетки с названием сорта. Для ускорения корнеобразования нижними концами их опускают в раствор стимулятора роста (например, гетероауксина — 100-200 мг на один литр воды) на 12-15 ч. Перед посадкой субстрат
хорошо поливают. Схема посадки 10×5 см или 7×5 см. Черенки сажают вертикально, заглубляя на половину их длины; сразу после посадки поливают, парник сверху укрывают. Поливать и опрыскивать после посадки нужно часто, чтобы на поверхности листьев постоянно были капельки воды. Для этой цели лучше использовать туманообразующую установку.
Однако любители добиваются хороших результатов и без нее, просто тщательно следят за режимом полива. В первые 2-3 недели после посадки черенки увлажняют 4-7 раз в день (в жаркую погоду чаще, в пасмурную реже).
Процесс укоренения может быть еще более успешным, если проводить опрыскивания из пульверизатора или ручного опрыскивателя, а поливают 1 раз в день, можно также через день в зависимости от погоды. Но помните, что при многократных ежедневных поливах субстрат переувлажняется, следствием чего может стать загнивание нижней части черенка.
При появлении корней (на 10-12-й день) количество поливов сокращают. К началу сентября черенки обладают превосходной развитой корневой системой. На зиму их оставляют на месте укоренения, прикрыв сверху опавшей листвой слоем 10-15 см и еловым лапником. На следующий год рано весной укрытие снимают, а черенки оставляют в парнике до конца сезона.
Чтобы усилить ростовые процессы, весной первого года у черенков необходимо удалить все цветки. В течение лета проводят поливы, прополки и 2-3 подкормки удобрениями (можно кристаллином 30-40 г на десять литров воды). К осени из укорененных черенков вырастают саженцы, готовые для высадки на постоянное место.
