В окрестностях некоторых городов центральной России было широко развито огородничество, а среди огородников было немало мастеров своего дела. Многие старые сорта лука получили свои названия от местности, где они были выведены: Ростовский, Боровский, Мячковский, Мстерский и так далее. В последние годы местные русские луки вытеснены сортами, завезёнными из Нидерландов, главным образом, сортом Штутгартер Ризен.
Может быть, я и ошибаюсь, но заметил, что сорт Штутгартер Ризен стал не таким, каким был вначале — теперь его привозят не из Нидерландов, а из Чувашии, где он, вполне возможно, переопыляется с местными сортами и потерял ряд своих качеств.
Указывалось, что этот сорт не стрелкуется. Оказалось, стрелкуется. Я предпринимал все меры против этого, в том числе и прогревал севок, но хотя бы частично стрелки все же были. А у моего соседа со стрелками оказалась треть посаженного лука.
Для того чтобы сформировалась крупная луковица, растение должно иметь определённое количество листьев. В зависимости от условий формируется от 4 до 30 листьев. Старые огородники хорошо знали, что от числа листьев зависит размер будущей луковицы, и никогда не срывали для употребления в пищу ни одного пера на грядке, где рос лук на репку.
При опоздании с посадкой образование луковицы сдвигается на более короткий световой день, от этого растягивается период вегетации, лук долго не вызревает или луковицы не образуются совсем. О влиянии света на урожай лука говорит тот факт, что на засорённом участке, даже при достаточном количестве питательных веществ в почве, растения лука теряют способность к их усвоению.
Я долгое время был связан с Костромой — там жили мои родственники. Они меня снабжали севком местных сортов, у них я учился выращивать лук. Предпочитаю отечественные сорта, правда, нравятся и голландские сорта лука для посадки под зиму — Радар, Кип-велл, Шеньшелью желтый.
Если севок я привозил осенью, то приходилось заботиться о сохранности его до посадки. Мелкий я отбирал и сажал осенью. Сейчас в Костроме широко практикуют посадку лука под зиму и специально продают мелкий севок, который стоит дороже. Уже несколько лет я тоже сажаю лук под зиму, и такая посадка мне нравится. Отобранный более крупный севок подвешиваю между дверей. Хранится он хорошо. В прошлом году племянница привезла мне мелкий севок, но дожди так залили огород, что посадить его под зиму мы не смогли. Я запросил костромичей, как сохранить мелкий севок до весны, и мне посоветовали положить его в картонную коробку, пересыпать сухой золой и хранить внизу холодильника. Я сделал так и сохранил севок. Отходы были минимальными.
Если я покупаю севок (сорт Штутгартер Ризен) здесь, то стараюсь это делать в конце марта. Выбираю севок диаметром в 1 см — такой меньше стрелкуется. Перед посадкой прогреваю его, чтобы исключить стрелкование, а перед посадкой дезинфицирую в розовом растворе марганцовки.
Сажаю лук 10-15 мая. Как и под другие овощи, грядку под лук готовлю с осени. Перекапываю на штык лопаты, вношу органические удобрения — перегной и компост. Свежий навоз вносить нельзя. Вношу минеральные удобрения — экофоску из расчёта 30 г на квадратный метр. Весной грядку перекапываю вилами на меньшую глубину. Если перед посадкой грунт уплотнился — рыхлю его вилами и разравниваю. Грядку делаю шириной 1,2 м, высотой 25 — 30 см. Перед посадкой, как советовали в старину, "крою лук"- обрезаю по плечики. Отступив от края грядки 10 см по шнуру, делаю канавку глубиной 5 — 6 см. На дно её кладу золу и мочевину из расчёта 15 г на квадратный метр — весной луку нужен азот и калий. Удобрение присыпаю слоем земли 2 — 2,5 см. В рыхлую землю вдавливаю луковички через 8-10 см, в зависимости от размера севка. Закончив их размещение, засыпаю канавку землёй, толщина ее над луковичкой должна быть 2 — 2,5 см (два диаметра луковички). Следующий ряд размещаю через 20 см. На грядке получается пять рядков.
Как советовали старые огородники, в момент посадки лук не поливаю. А вообще из-за того, что корневая система у него развита слабо (основная масса корней располагается в слое почвы 5 — 20 см), репчатый лук требователен к влаге. Поливать его надо в первые две недели и до начала июля. Самая высокая потребность в поливе в период роста листьев и образования луковицы. Формирование ее начинается с момента появления 4-5 настоящих листьев. При благоприятных условиях число и размер листьев увеличивается, что способствует формированию более крупной луковицы. При неблагоприятных условиях (сорняки, недостаток влаги) она может образоваться у растений с 3-4 листьями, но будет очень мелкой.
В период созревания луковицы излишняя влага вредна, так как излишек влаги задерживает процесс созревания. За четыре недели до уборки (в июле) поливы нужно прекратить.
После того как перо отрастёт на 5-7 см, я поливаю лук раствором сброженных трав — 1 литр настоя на 9 л воды. В раствор добавляю стакан золы или столовую ложку сульфата калия. В начале формирования луковицы растения нуждаются в фосфорно-калийном удобрении. Вношу подкормку на 1 квадратный метр — 10 г сульфата калия и 15 г суперфосфата. Подкормку я вношу в жидком виде.
Несколько лет поливал лук солевым раствором от луковой мухи, но убедился, что это ничего не даёт. Но вот обильные поливы три раза через 12-15 дней луку полезны. После полива и дождя тщательно рыхлю грядку, чтобы не образовалась корка и растения имели доступ воздуха. А вот приём отгребания почвы от растущй луковицы я не применяю. Лук у меня растёт в достаточно рыхлой почве, а если луковица будет совсем свободной, она вырастет рыхлой и будет плохо храниться. Созревает лук в первой половине августа. Спелость определяю по желтизне и полеганию листьев, что свидетельствует об отмирании корней. Рост лука прекращается.
Надо стараться не опоздать с уборкой, так как после полного усыхания листьев и при наличии влажности может вновь начаться отрастание корней, а это снизит лежкость лука. Чтобы ускорить полегание листьев, советуют прикатать их или лопатой подрезать корни. Я этого не делаю, так как считаю, что в этом случае мы получаем лишь внешние признаки зрелости, а для успешного хранения луковица должна вызреть.
Для уборки надо выбрать день с сухой ветреной погодой, чтобы просушить лук на открытом воздухе. Солнечная сушка способствует не только высыханию, но и обеззараживанию луковиц. Досушиваю лук я на чердаке. Луковицы, предназначенные для хранения, должны иметь тонкую высохшую шейку. Луковицы, имеющие плохо высохшие толстые шейки, а также имевшие стрелки, отбираю для употребления в первую очередь и для использования в заготовках.
Для защиты грядок от луковой мухи обсаживаю их календулой. Несколько лет применяю этот способ, и луковой мухи у меня нет. Проверен и другой способ — посадка вместе лука и моркови — это тоже хорошо помогает. Есть, правда, некоторое неудобство, но для борьбы с луковой мухой не надо сажать морковь рядами — верейские крестьяне разбрасывали немного семян по грядке, и выросшие вразброс растения моркови успешно защищали лук. А вот подсыпка золой, табачной пылью малоэффективна.
Хочу затронуть и такой вопрос. Цены на севок с каждым годом растут. В этом году цена за 1 кг севка достигла 100 рублей. Если цена севка превышает цену товарного лука более чем в три раза, выращивать лук становится нерентабельно. Нужно самим выращивать севок из семян. При хорошем уходе с 1 квадратного метра можно собрать от 0,6 до 2 кг севка. Для получения посадочного материала на 10-15 квадратных метров луковой грядки надо иметь грядку под севком площадью 2-2,5 квадратных метров. Это проверено практикой.
В. Лазовский, садовод, по материалам сайта www.floraprice.ru
